在武汉，除了热干面，还有什么是1100万人共同的选择？
某点评上搜索『牛肉粉』，可以找到7041篇点评，6922个相关商户，遍布武汉三镇。
与热干面自带的“集体荣誉感”不同，在武汉，牛肉粉不是城市名片，
热辣，性燥，扛起武汉过早半边天。
从早上嗦牛肉粉，到一日三餐牛肉粉为日常，敢问一句——牛肉粉在武汉，谁能称霸江湖？
武汉，九省通衢之地，口味极其多样，兼收重辣川麻浙甜粤鲜，杂糅各处味道之余又衍生出别样风格。
牛肉粉流进武汉人的血液，说不清是武汉人的性格改变了牛肉粉，还是牛肉粉塑造了本土性格。
牛肉粉好不好吃是有标准的，辣汤是肉身，牛肉便是灵魂。
精髓在于辣椒和浓汤的爆发力，吃牛肉粉，就像温水煮青蛙，入口普通，等到辣油和牛肉油脂慢慢在味蕾爆发，舌头和头皮一齐发麻，整个人像被通电，伴着红油和肉片，嗦到根本停不下来。
辣汤和浇头都有讲究，碗热，汤热，油热，浇头热，面煮到九分熟捞起盛热汤入内，端到手里刚好十分饱满，喝一口汤，就觉世事圆满。
讲真，牛肉粉，才是武汉人最后的骄傲和倔强。
打探过各家20年以上的老店，没有人可以准确说出第一家牛肉粉是何时开张，是哪家店铺，但牛肉粉发展至今，又衍生出生烫，卤制，萝卜煨汤等几大流派。
说不上到底哪种最武汉，但尽情嗦粉之余总有一碗能造就灵魂口味。
生烫派牛肉
，说是生烫，其实就是肉切成片状，在滚汤里面烫熟，类似于涮火锅。
『柳三哥家的生烫』
，97年从汉口迁至吴家山，已是第21个年头，来吃的多是与三哥熟知许久的朋友，算的上生烫界的老前辈。
牛肉和汤头是店里的金字招牌，牛肉鲜嫩爽滑，多是选取当日新鲜食材，汤头则更费时，原汤汤底以牛骨熬制，多是头天下午就需准备，牛骨经大火烧开转小火慢炖，光是这一碗汤，就需熬制12小时以上。
葱花香菜全凭胃口添加，滚汤下肚，心满意足。
『王记生烫牛杂面馆』
，一家24小时营业的生烫实力担当。
10年前生烫还是猎奇吃法，郭老板跟着别人学怎么做，而后慢慢研究注入自己的想法。
辉煌时期，一天能卖掉1000碗粉，100多斤牛肉。
来吃的食客不是慕名而来，就是数码港的上班族。
兰陵路清晨的故事，常常就从这一碗生烫的片片牛肉开启，而后蔓延。
『刘记三狗』
比起隔壁的『王记生烫』，是典型的卤制牛肉派，提前卤好，偏硬口感，味道偏甜，牛肉炒面一绝。
『顶好牛肉面』
，牛肉量很足，不锈钢铁碗装，不像所谓的网红卤水味道既辣且重，牛肉片较软和薄。
牛肉卤得入味，却不失嚼劲。面条像是珠江面，汤底辣中带甜。
武汉人过早的一大特色，汤汤水水必配干点，更多偏向油饼或油条，可直接上嘴咬，享受酥脆快感，或是浸泡于面汤，待其与汤汁交融时，便是一口咬下的最佳时刻。
说起萝卜煨汤，生烫派和卤制派向来默契，不争不吵，却也兼容并蓄。比起生烫的新奇，卤制的重口，萝卜煨汤则是随处可见的一抹景观，却又绽放出独有精彩。
萝卜煨汤派，
『黑皮牛杂』
是绕不过去的话题，24小时营业的店子，只有下午才能吃到，这里的萝卜最入味，炖的软烂，咬一口，滋溜而出的汤汁夹杂着甜辣，滋味可口，冬天来时，更为独到。
历经几十年风风雨雨，牛肉粉江湖从未偃旗息鼓。
提起恩怨情仇绕不过『精粉世家』
『老宝庆』
开在马场角横路的精粉世家有两处，相隔咫尺，却掐架数余载。江湖传言，右边红色招牌的余艳梅和左边蓝色招牌的王丛兴，原是夫妻，分手后各自开店，并自称只此一家，绝无仅有。
情场无关对错，商场却总有输赢。余艳梅家队伍老长，隔壁却空空荡荡。
店子起初是余艳梅所负责，王丛兴入股，而后两人闹掰，因商标注册于王丛兴名下，致使老店至今仍无法入驻外卖。
说不清究竟谁战胜了谁，各有千秋的口味难分伯仲，但口碑榜，老店4.5，新店3.5，结果却又显而易见。
说起『
，余家头里无人不知，无人不晓，历经26年，原味不变。
杨园街深处的另一家，原是从这里学艺而出，但许多杨园的老杆仍旧会绕着和平大道一整圈而来，味道间的丝毫分别，
在挑剔的武汉人嘴里从来逃不过半分。
老宝庆不同于其他牛肉粉，主打牛肉，自成一派。
余家头的拆迁，让曾经的国棉二区的员工一拨拨离开，老宝庆也即将在2年后重新搬迁，许多老顾客的呼声，总是能轻易拨动心弦。
哪
怕余家头所有的宿舍全部拆完，能留下老宝庆，便也算是留住了青春年少。
老板说，店虽然要拆，但还是会留下来，在前面的街道重新开张，“任何想来的时候，我都在”。
做了这么多年，对这里已不仅仅是事业如此简单。
一碗
甜辣牛肉粉融进城市血液，打造的美味名片，创造了这个城市属于自己的江湖传奇。
刘师傅混迹的士行业多年，牛肉粉于他而言，是每天清晨的第一道曙光，是绕过这城市的犄角旮旯，也必须搜寻入嘴的美味。
楼底下的顶好和三狗
三狗牛肉粉家的火爆脾气融入武汉血液，相比之下，花子牛肉粉家的王姐则更为亲和。
从入这行开始，牛肉粉是除却出租车外的第二见证者，吃惯了武汉的牛肉粉，再换其他，总觉日子变得索然无味。
家住汉口的胡明，即便每天8点上班，也要开着车前往青山区建设二路和吉庆街交叉路口的新农牛肉面馆，宁愿早起一小时，也一定要开车去吃。
对牛肉粉，武汉人是认真的。
牛肉粉江湖持续半个多世纪，江湖里的恩怨情仇也仍在未完待续。
对于从小在武汉长大的武汉伢来说，热干面可能一个月一次，但牛肉粉却可以天天吃。
这种看似路边苍蝇馆子里的市井人生，却是无数人平凡生活里的点滴汇聚。
若有人再问你，武汉除了热干面还有啥好吃的？
便带她去往街头，尝遍巷尾牛肉粉，就能轻松达成共识。毕竟，停不的筷子，吸溜而入的快感，会给出最直接的答案。
你认为最好吃的牛肉粉是哪家？
｜ 文 litchi ｜ 图 束 也
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