摇滚音乐是年轻一族喜欢的音乐之一，比尔·哈利是第一位被青少年崇拜的摇滚乐偶像，被称作“摇滚乐之父”。他的音乐风格涉及乡村音乐、节奏布鲁斯和波普三个方面，也正好说明了20世纪50年代中期摇滚乐产生的三个源头。服装设计师们从摇滚音乐里得到灵感，创作出融合摇滚音乐元素的摇滚时尚服装系列：摇滚帽衫、滑板裤、摇滚夹克等。此外还有一些摇滚饰品：摇滚腰链、手链、项链、金属腰带、摇滚背包、金属烟盒等。
从1970年开始，英国朋克（Punk）风潮崛起，到了70年代末期，朋克风格之后，后朋克摇滚风格（Rock）登场，而当时作为哥特摇滚（Gothic Rock）雏形的一个重要摇滚乐团Joy Division在服装上采用大量的现代哥特风格造型。例如，带有大量蕾丝的衣服、象征浪漫的玫瑰、坟墓、吸血鬼、女巫、废城、哥特大教堂等，这些都是哥特风格的符号象征。后来这些象征主义元素被多数摇滚乐队和时尚青年男女沿用至今。
在80年代，哥特服饰时尚随着这种音乐风格发展起来，染黑的长发、苍白的皮肤、紧身黑衣、尖皮靴和大量银饰（多用早期欧洲和埃及宗教性的设计）。黑色摩托皮夹克、黑色紧身牛仔裤眼丝袜和黑色飞行太阳镜成为哥特族的注册商标。但是这些有点消极、激进、野蛮、散发着反抗情绪的服饰并不被当时主流时尚设计师所接受。90年代，哥特音乐在传媒中渐渐失宠，但哥特文化却越发强大，急速膨胀的夜总会行业使得哥特组织形成了一个络。在新出现的简便而且便宜的桌面出版系统和家庭录音技术的协助下产生了大量的哥特杂志和其他不同的传媒方式，这使哥特文化显得活力十足。而好莱坞维多利亚恐怖电影也恰在此时复兴，《乌鸦》、《剪刀手爱德华》、《夜访吸血鬼》等一系列卖座恐怖片为哥特文化注入了新的兴奋点。
随着哥特文化的发展，哥特也时尚巧妙地随之有所改变，卷发、高马尾辫和战斗裤是一种风尚，长直发、维多利亚式的丝绒和花边是一种风尚，皮革与塑料装也都成了风尚。但它不同于北美的其他流行时尚，哥特时尚中永远流行的只有黑色紧身牛仔裤。此时，哥特风格逐渐演变成一种时尚、一种人生态度和一种社会风景——时尚全是黑色的、态度全是阴暗的，而风景全是模糊的。
到了近现代，哥特服装风格再次盛行。这时哥特风格的服饰不仅仅限制于小作坊的高级服装定制。一些品牌的设计师也开始关注哥特时尚，比如高田贤三（Kenzo）、安娜·苏（Anna Sui）、三宅一生（lssey Miyake）等。被冠以哥特式的时装常常是不对称的，有时甚至还使用类似纹章的印花图案。这些所谓的哥特式时装只不过是带有些许哥特式的艺术气息，它更多地带有商业色彩，“哥特式”听上去更像是一句促销口号。
此时，礼服的造型体现出哥特时代延续下来的那种散发着波西米亚神秘、高贵的风格特质。将礼服的裙子拉长，可以使效果表现得更加明显。工作装和制服方面服装采用的是吸腿裤或短裙子。哥特风格的实用装通常价值不菲，采用了许多名贵的面料，如东方丝绸、锦缎，还有天鹅绒、高级毛料、北欧的珍贵裘皮等。当时哥特式教堂中彩色玻璃窗被装饰得辉煌灿烂，成为引导人们追求天堂的色彩，因此服饰上充满宗教气氛的色彩也为人们所向往。哥特式服装风格见证了时代和历史，它是从整个中世纪至今全球服装史上一个重要的环节。所有的观念、所有的理想都会聚在一件件透着复古风的神秘、奇异、古怪的服装上。人类将通过创造性的设计使这种独一无二的艺术风格永远流传下去。
然而，并不是每一个人都喜欢哥特式的反叛，有些人的看法正好相反，他们认为真正的摇滚精神已经衰退，留下的仅仅是一些皮毛，这皮毛除了包括一些过激的行为，还包括勋章、皮夹克以及笨重的摩托车。于是，摇滚派的对头产生了，那就是从艺术院校、中产阶级之中分化出来的摩登派。他们的分歧首先体现在衣着上：摇滚派喜欢皮革和链子，而摩登派则喜欢整洁的意大利时装、派克大衣和低座的两轮摩托。半个世纪后的今天，我们无法想象在当时穿衣服也会产生如此激烈的派别之争。1964年，摇滚派和摩登派终于大打出手，在英国的好几处度假胜地制造事端。有趣的是，在事后的审判中，这两股势不两立的派别，统统被法官归结为“无足轻重的小暴君”。
摩登派当然另有所好。他们喜爱一切新奇的事物，包括爵士乐和其他的欧洲时尚，尤其喜欢意大利服装和Lambretta低座两轮摩托车。无论男女，都追求简洁精致的外表，包括罗马夹克、不褶脚的43厘米裤脚，尖头皮鞋或长筒靴，以及挺括的米色或白色风雨衣。女人更喜欢穿便服短裙，修长的轻便夹克，头发剪成维达·沙宣的经典样式，短短的垂至耳际。这样的装束基本上是以Jean Seberg之类的电影明星为范本的。当然，那些摩登派也有变化，那就是越来越喜欢鹿皮的鞋子和缝有Who标志的派克大衣。完成于1979年的电影《崩裂》，使摇滚派和摩登派一度名声大振。这部描写了两派之争的电影，事实上对他们的分歧与发展起到了推波助澜的作用。一些研究者认为，正是摇滚派毫不妥协的态度，直接导致了朋克族的产生。
服装设计师们从摇滚音乐里得到灵感，创作出融合摇滚音乐元素的摇滚时尚服装系列。设计大师范思哲被誉为摇滚时装之王，并拥有这一称号近20年之久。1982年，他设计的有动感状服装，以古希腊和罗马为主题，运用了绚丽的色彩，以及大量金饰品。他的作品贯穿于高雅和低俗艺术之间，流露出对世界的抗议，成为通俗风格的经典代表。他曾为朋友的巡回演出设计演出服装，也设计了很多歌剧，戏剧和芭蕾剧所用服装。拥有中国与美国血统、身为第三代华裔移民的安娜·苏最擅长从大杂烩般的艺术形态中寻找灵感，斯堪的那维亚的装饰品、布鲁姆伯瑞部落装和高中预科生的校服都成为她设计灵感的源泉。她所有的设计均有明显的共性：摇滚乐派的古怪与颓废气质。这使她成为模特与音乐家的最爱。
摇滚与时装最彻底的结合出现在纽约大都会博物馆服装协会举办的一年一度的盛会上，在那里大胆、反叛、颓废的时装竞相展出，供公众参观。伦敦巴尔坎中心也曾举办过一场名为“摇滚风”的时装展。展览几乎囊括了近半个世纪以来令好几代人感到震惊与迷狂的服装，其中最引入注目的展品当推让·保罗·格尔捷（Jean Paul Gaultier）为麦当娜设计的那件声名狼藉的冰淇淋蛋卷状乳罩。事实上，麦当娜以其多变的着装风格——从嬉皮到80年代的魅力（glam），再从波西米亚风格（bonochic）进而到新世纪前的哥特风格（goth）——集中体现了时装与摇滚的相互融合。最初在社会边缘人中间形成的着装的摇滚风格，长久以来一直在与主流文化眉来眼去。
2007春夏之交，摇滚猛烈入侵时尚界，设计师们纷纷俯首，不约而同地以摇滚为名发布系列服饰。在优雅复古的时代浪潮下，重塑爆炸破坏的摇滚时尚，在这两个看似对立的元素中，找出可以切入并重新磨合的对等点。纵观一部摇滚乐发展史，我们可以清楚地看到，似乎每一代音乐人都试图建立起一种强烈的视觉形象，以求与他们的歌声相映生辉。以“朋克”音乐而论，事实证明，他们的形象要比他们的音乐更加长盛不衰。为什么时装、摇滚与rap似乎总是亦步亦趋、如影相随呢？“音乐是时间在某一时刻的节奏，音乐也是我们这个文化的节拍。”古奇（Gucci）公司的福特道出了其中的秘密。
