时间退回2011年，站在奢侈品电商的风口之上也曾有过高光时刻。
天使投资人是雷军，2011年获得成为资本、晨兴资本、思伟投资的5000万美元C轮；2014年获得高瓴资本D轮押注；最后一次融资停留在2016年6月22日，投资方为蓝色光标。
近日APP首页以小程序均挂出公告宣布暂停营业，并称“因融资重组不顺、经营受阻，已无法继续为广大用户提供服务”。
钱烧完了？
成立刚满1年时就宣布收入突破了2个亿，当时雷军还曾惊叹：一年来的业绩超越了我的期望！”
早期底气十足，祭出一系列天花乱坠的口号，比如“比专柜便宜”“比代购安全”等等，在海报中把阿里、京东、唯品会统统踩在脚下。
但很快就陷入了大大小小的风波之中。
2012年2月就被曝出大幅裁员。据北京商报2012年2月16日消息，当时的离职员工透露大幅裁员是由未能拿到风投资金。“风投资金是分批进入的，由内部管理较为混乱，此前承诺的改版一年后迟迟没有上线，因此风投暂停了资金的进入。”
虽然在2014年获得了高瓴押注，但到了2015年初再次被曝不仅裁员过半，并且部分办公楼也已开始对外出租。
2019年6月第三次被传出公司正在大批量裁员，还拖欠员工工资。不过，与前两次不同，此次的裁员传闻并未澄清，直至如今正式关停。
和大部分破产的公司不一样的停业公告写得非常实诚：融资不顺。换句话说就是把钱烧完后，找不到人接盘，弹尽粮绝，饮恨而终。
那么从2010年成立至今一共烧了多少钱？
新华
为了快速抢占电商市场份额并且获得投资金主们的垂青过去依靠快速且疯狂的烧钱手段获取了大量品牌授权和流量。
惨遭“封杀”
但好景不长，即使如此也没能守住奢侈品的“高姿态”。假货风波不断的同时，各大国际大牌认破坏了旧有的授权体系，纷纷上门维权，禁止其销售旗下商品。
Burberry率先“封杀“。
2013年11月，以及其天猫商城中分别销售的一款钱夹和一件衬衫，经鉴定均为假冒Burberry商标的商品。同年12月，北京海关查获三批母公司尚品百姿公司为实际收货人的假冒Burberry商标的进口商品，涉及货物价值589万余元，总利润预计2000余万元。
而直到2015年12月依旧在使用Burberry的商标，最终遭到品牌方的起诉。最有意思的是，庭审称原告的指控缺乏事实依据，其辩解“宣传的100%官方授权正品并非虚假宣传，而是公司的企业追求。”
当然，这种无力且毫无逻辑的辩解最终没有起到任何效果。朝阳法院一审判停止侵权及不正常竞争行为，并赔偿Burberry品牌方各项经济损失180万元。
售假被“实锤”，对主营奢侈品电商来说无疑是致命的打击，况且在得罪了Burberry之后，其它奢侈品大牌对于如此口碑的电商平台，只可能是敬而远之。
CEO赵世诚大概也不会想到，“三万封邮件、七十万公里飞行、九百多天等待，反反复复地沟通”才拿下的英国快时尚品牌TOPSHOP，会在四年后选择“分手”。
“分手”理由也很简单。因为当与TOPSHOP的协议中，需要帮助其在中国开设80家线下门店。但这么多年下来，除了在2012年由连卡佛在香港开设的首个TOPSHOP大中华区的旗舰店以及北京的特许经营店铺以外，大陆地区再无其他店铺，离80家的KPI相差甚远。
转型后只剩TOPSHOP这一条大腿，如今这条腿也折了的命运显而易见。
奢侈品电商之困
根据Mob研究院《2019奢侈品行业洞察》显示，2019年中国奢侈品市场规模(不包含海外消费)预计突破2000亿人民币，达到2130亿元，随着新生代的崛起和国民消费水平提升，2025年预计突破4000亿 。
从数据来看，奢侈品行业的市场潜力似乎并不算低。
但国内的垂直奢侈品电商似乎并没有享受到增长红利，反同期等一众奢侈品垂直电商早就因经营业绩惨淡而倒闭。
即便是奢侈品电商第一股寺库也是“跌跌不休”。
在寺库6月13日发布的2019年Q1未经审计财报中，总净营收同比增长46.5%至11.75亿元，净利润则同比下滑39%至1580万元；不按照美国通用会计准则计算的净利润为1930万元，同比降44.1%。截至8月5日美股收盘，寺库市值约为3.73亿美元，其2017年刚刚登陆纳斯达克时，市值超6亿美元。
既然市场需求还在，为什么奢侈品电商无法突围？
在2014年9月宣布获得TOPSHOP中国特许经营权的两个月后，TOPSHOP便又选择入驻天猫，事实上，天猫旗舰店的成绩远远大自有渠道。据悉，2015年天猫双11，TOPSHOP销售额相比2014年的首个双11增幅超过900%以上。
而在寺库发力的领域，巨头们同样在行动。天猫、京东已与多家国际奢侈品牌达成合作，国际两大奢侈品品牌Gucci古驰和LouisVuitton路易威登也相继开通中国市场的电商业务。易考拉、洋码头、亚马逊海外购等平台也在分食奢侈品市场。
一面是越来越多的奢侈品电商选择自建平台，另一面是奢侈品电商大多选择入驻本土巨头完成线上售卖。对于垂直奢侈品电商来说，其流量无法与淘宝京东等巨头相比，奢侈品消费人群高昂的获客成本也让很多电商不堪重负，可谓是两面夹击。
寺库首席增长管任冠军也曾表示，“本身电商并不是奢侈品的生产商，一但品牌商停止供货，很容易就死掉了。”
种种内忧外患下，转型成为了首要目标。例如唯品会现在的定位更加强调“全球”和“精选正品”；而在寺库一季度最新财报中，虽然传统奢侈品品类的增长不大，但化妆品、体育潮流以及旅行生活方式产品同比增长了4倍。
不知今天的雷军是否为自己曾经的“天使”行为后悔，以及一众垂直奢侈品电商的关张，也许不意味着奢侈品在线销售模式的终结，而是在倒逼这个行业产生新的变化。
